Tu primer reloj de lujo: un método para elegir

El primer reloj serio se compra una vez y se lleva durante décadas. Un método le gana a una lista de deseos: decide el papel, el tamaño y el movimiento, y deja que la marca salga sola de la respuesta.

Decide primero el papel

Un reloj para todo tiene que funcionar con traje y con camiseta, sobrevivir a un baño y quedar bien en una cena. Eso apunta a un reloj deportivo de acero o a un reloj elegante de acero con fecha, de 36 a 41 milímetros, con brazalete. Un reloj de vestir, fino y con correa, es un segundo reloj. Un cronógrafo es el tercero.

El tamaño en tu muñeca, no en la pantalla

El diámetro de la caja, la distancia entre asas y el grosor deciden juntos cómo se lleva un reloj. Uno de 40 milímetros con asas largas puede sobresalir de una muñeca fina; otro de 38 con asas cortas puede parecer mayor de lo esperado. Pruébatelos. Para muñecas de menos de 17 centímetros, de 36 a 39 milímetros suele ser lo correcto; para muñecas mayores, de 39 a 42.

Movimiento: mecánico si te importa, cuarzo si no

Un movimiento automático se da cuerda solo con el movimiento del brazo y necesita una revisión cada cinco o diez años. Es el corazón de la afición y la razón por la que casi todos los relojes de lujo cuestan lo que cuestan. El cuarzo es más preciso, necesita una pila cada pocos años y es la opción sensata para un reloj que se lleva poco o se trata mal. Nuestra guía sobre movimientos explica la mecánica.

Categorías de marca, sin rodeos

Lujo de entrada: Tudor, Longines, Oris, Nomos, Sinn y Grand Seiko. Lujo medio: Omega, Cartier, Breitling, IWC, Zenith y las líneas altas de TAG Heuer. Lujo alto: Rolex, Jaeger-LeCoultre, Panerai y Hublot. Alta relojería: Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne y F.P. Journe. Un primer reloj de las dos primeras categorías es del todo respetable y aprovecha mejor el dinero que un modelo de entrada de una casa cuyo nombre cuesta más que su movimiento.

Nuevo o de segunda mano

Nuevo compra garantía, la experiencia de primer dueño y, en unas pocas referencias codiciadas, una lista de espera. De segunda mano compra el mismo reloj, a menudo de dos a cinco años, entre un veinte y un cuarenta por ciento más barato y con la depreciación ya absorbida. Para un primer reloj, la segunda mano en un comerciante serio y con garantía suele ser mejor negocio; nuestra lista de comprobación dice qué inspeccionar.

Dónde debe ir el dinero

Al movimiento, al acabado de la caja y al brazalete, por ese orden. No a los diamantes en un primer reloj, no a las cajas de metal precioso, que doblan el precio y reducen a la mitad las ganas de llevarlo, y no a las ediciones limitadas, que sobre todo están limitadas en su mercado de reventa.

Una lista corta que funciona

Acero con brazalete, de 38 a 40 milímetros, automático, con fecha, 100 metros de estanqueidad y de un fabricante que lleve una década haciendo ese modelo. Hay veinte relojes que encajan en esa descripción entre dos y ocho mil. Cualquiera de ellos es un buen primer reloj.

Preguntas que nos hacen

¿Es un Rolex el primer reloj de lujo adecuado?

Es un buen reloj con el mejor mercado de reventa del sector, si consigues comprarlo a precio de tarifa. Por encima de tarifa, un Omega, un Tudor o un Grand Seiko dan más reloj por menos dinero.

¿Cuánto debería costar un primer reloj de lujo?

Lo suficiente para comprar un movimiento mecánico decente en una caja bien acabada, lo que arranca alrededor de dos mil. Por encima de diez mil pagas nombre y metal, cosa razonable cuando ya es un segundo reloj.

¿Brazalete de acero o correa de piel?

Brazalete para un reloj de diario: aguanta el agua, el sudor y el verano. Las correas son para relojes de vestir y se cambian en segundos.